昔、個人売買など手に入れた部品の中に
割れたホーンボタンリングが3つあり、
接着剤でつなぎ合わせたものが1つ、
あとの2つは割れて部分的になくなってしまっていました。

【その2】で書いたような原因でホーンボタンリングを無理矢理、
開け閉めしようとして割れてしまったと思われます。

ステアリングを修復するついでに、
割れたホーンボタンリング2個を使用して
1個作成することにしました。

1個をメインにして割れてなくなった部分を
他のものよりリューターで削り取り仮接着、
そして裏からプラリペアで埋めていきます。
（リューターで削り取る時に失敗して割れてしまったため、
　プラリペアで埋める部分が多くなってしまいました。）

テーパー角度が若干異なるため、ヤスリで整えます。
（つじつま合わせが面倒な作業となりそうです。）
その途中の写真です。





そして部品取りになった残りです。
こちらも今後のボス部のネジ修正用などとして、
まだまだ、役に立ってもらいます。





プラリペアは、時間が経つと、少し痩せてくるようで、
1週間ほどおいて仕上げ作業を進めようと思います。

それにしても、なぜこんなに割れていたのでしょうか？

今回、実験台に上がったステアリングは中でもひどい状態だとは思いますが、
以下は金属や樹脂の特性をよく知らないシロウトの推測です。

●夏など、室内が高温になり、金属部分が若干伸びることが一つのきっかけ。
●樹脂が経年変化により縮んでいく。
●裂けて覗いてきた鉄部分が錆でふくらみ、さらに樹脂が割れる・・・

以前乗っていたスポーツ800に当時まだ供給されていた
中期型のステアリングを装着していたことがありますが、
10年も乗っていると、ホーンボタンリングを外しがたくなってきたり、
スポークとボスの付け根が割れてきたりしました。

劣化の進行を鈍らせるには、高温にさらされない場所に停めるとか、
換気に注意した方がよいのかもしれません。

修復中のステアリングホイールの上部（日光にさらされる部分？）の
表面の劣化が著しかったりしました。

写真の矢印はスポークを中心に樹脂が縮む方向です。
（ボス部分はプラリペアで埋めた後の状態です。
　境目が出たため、再度やり直すことになりますが）





設計変更により中期型になるとホイール部分から、
スポークの途中まで樹脂が回り込むタイプになりますが、
樹脂の変形を防ぐ意味もあったのかもしれません。
（写真のような変形はなくなりましたが、
　今度は回り込んだ部分で割れることもあるようです。）

先日、トヨタ博物館に行ってきましたが、
60年代くらいまでの国産車にはステアリングが樹脂製のものが多く、
かなりの車両のステアリングが割れていたようで、
修復して装着されているものが多いのが確認できました。
また、塗装による修復も確認でき、塗装もありなのかなと思えました。

いずれにしても、40年以上前の部品ですので、
使用していれば、何の劣化もないことの方が不思議なのかもしれせん。

さて、修復中のステアリングの巣はどうしましょう？

ステアリングの隙間をどうやって埋めるか？

何年も前に何かの役に立つかと購入していた「プラリペア」の登場です。

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
（http://www.plarepair.net/）

始めて使用するので、簡単な使用方法の「ふりかけ法」で作業を行いました。
隙間にパウダーをふりかけそこに専用リキッドをかけて固め、
その後、ヤスリなどで整えるという手順で進めていきます。

この初期型ステアリングのスポーク部分はステンレスですが、
ホイールの芯と、ボスにあたる部分の芯は鉄がベースで、
錆が出ていたので、むき出しになった部分はサビ転換剤を塗っておきました。

その後、プラリペアの登場ですが、
割れた部分にそのまま上記の手順で埋めていったため、
ヤスリで仕上げた後、境目がハッキリ出てしまいました。
結局、埋めた部分をリューターで削り、再度埋めましたが、
今度は、ところどころに巣が入る始末。

後で、知り合いにもやはり巣が入りやすいことを聞き、
うまくいけば、塗装などしないで修復できればと思っていましたが、
どうなることでしょうか？

赤の点線部分がプラリペアで埋め、ヤスリがけ途中の写真です。
肝心なところにピントが合っていませんが、
このボス部分も表面が劣化して全体的に
左端のような色に変色していました。





ホイール部分では、最大で4ミリほどの隙間があったわけですが、
埋めただけでは、断面の形状はあきらかに変わってしまいますので、
出っ張った反対側を削ったりと時間がかかります。

また、スポークの付け根の樹脂の浮きは、表側は樹脂が薄いので
少しの隙間であればドライヤーやヒーターなどで熱し、
均一に力を加えれば、修正することができそうです。
（下手をするとうねった状態になったりしますので、
　簡単な型などを作り、均一に力を加えるなどのコツがいります。
　うねった場合はヤスリがけなどでならすことは出来ます。）

今回は、熱を加えすぎ、炭化？したように劣化したため、
結局、リューターでけずりプラリペアで埋めました。





何度も失敗したりと試行錯誤しながらの作業は続きます。

ご存じのように、初期型のステアリングの特徴として
円周のホイール部分のみ黒い樹脂で固められています。
その後、スポークの一部も樹脂で覆われ、また部分的に滑り止め加工が
なされたりと、（たぶん）安全に考慮した変更がされていきます。

15年ほど前までは、形状変更されたステアリングなどは供給されてましたが、
現在では供給されていません。

残念なことに、初期型〜最終型までの全モデルを通して樹脂部分が割れやすく、
補給品の新品部品でも保管の仕方が悪いとヒビが入ってくることがあるようです。

ということですので、程度の良いステアリングを探すことも
かなり困難だと思われます。

今回、かなり程度の悪い初期型ステアリングを
修復の実験台としてみることにしました。
（紹介にもあるようにプラモデルもロクに造ったことがない
　シロウトが行う作業ですので参考になるかどうかは不明です。
　また、安全性は未知数ですのでご了承ください。）

元の状態を撮影していなかったため、作業途中の写真です。

まず、表側ですが、赤い部分が割れていた部分です。
最大で4ミリ幅の裂け目が出ていました。

黄色い部分はスポーク部分から樹脂が浮いて、隙間が出来ていた部分です。
最大で2ミリくらいは隙間がありました。





ホーンボタンリングを固定する部分はリューターで周りを削り外しました。
下の写真は他のステアリングのものですが、
経年変化（熱など？）によりスポーク部分（赤の点線）に対し
矢印の方向に縮みや歪みが出来て、
ホーンボタンリングが閉めずらくなってきてしまうようです。





新規作成するのが最良だと思いますが、そんな技術もないため、
取り外した上で熱を加えながら修正し、
内部のねじ部分をヤスリで削ることにより、
なんとかホーンボタンリングをねじる込めるほどになったのが下の写真です。
ねじ部分がきれいではありませんが、
自分の持っている技術ではこんなところが精一杯です。
（直径で最大2ミリほど縮んでいました。）





裏側にもスポーク周辺に割れやヒビ、隙間が出来ていました。






ホイールの樹脂部分は全体的に劣化し、細かいヒビが入っていました。

次回より、修復？に悪戦苦闘する模様を紹介します。

先月ノスタルジックカー新聞発行のメール記事が届く・・・
その内容に驚く・・・本当かぁ？？

http://blog.so-net.ne.jp/nostalgic_car/2007-10-25
（上記ブログでも確認できます。・・・写真はイメージカットと思われますが）

ヨタの未登録車なんて〜のもあったらよいのに・・・
（って、そんなん誰もが欲しいですよね）

ヤフオクではヨタ1号車なんて〜のも出品されていたりして、
正真正銘の・・・なら是非とも復活して欲しいと願うのでした。
（欠品多そうですが・・・次のオーナーさん是非とも！）

自分はというと、ドンガラの室内に中古シートをおき、
はまりにくかったメーターパネルとメーターを無理矢理仮組、
そして座る・・・バーチャルドライブに浸っているのでした・・・

それより手を動かしたら〜？

インナークオータパネルのアルマイト加工を発注する際、
ヘアラインを上下方向に入れるよう指示しました。

当方の所有してきたヨタや予備として持っていたパネルのほとんどが、
上下方向にヘアラインが入っていました。

その中で44式の1台、なぜか右側のみヨコ方向に
ヘアラインが入っているものがありました。

特に方向の決まりがなかったのか？
たまたまヨコ方向の板でプレスしてしまったのかは不明です。

また、ホームページを見ているとヨコ方向に入っている車輌を確認出来ました。

ちなみにフタは確認した物すべて上下方向でした。

ヘアラインとしていますが、材料の原板はこういう筋の入ったもの
なのかもしれませんし、特に決まった方向ではないのかもしれません。

まぁ、あまり意味のないことなのかもしれませんので・・・

右から左へ受け流して欲しい・・・（もう古いか？）

メーターパネルは加工前の写真を撮っていなかったので、
写真による比較は出来ませんが、結構きれいになっていると思います。
特に右端のキズは分からなくなるほど研磨してくれたようです。

写真のアンダー部で白いピンホールのようなものと、
ハイライト部分では黒っぽいゴミのような部分が削除出来ていない腐食跡です。

メーターパネルに関しては、厚みがあるため凸部と凹部に分けて
時間と手間をかけて研磨すればもう少しは腐食跡が目立たなく出来そうです。

こちらはメーターなどをはめ込んでみたところ腐食部も目立たなくなります。
それより、問題なのはボディに仮組みしようとするとボディ側下部が
板金時に歪んだのか、ボディの穴とパネルの穴とがきちんと合いません。

このままではボディに装着した状態ではメーターがはまりませんので、
どこかで微調整する必要が出てきました。

アルマイト加工前にきちんと確認しておくべきでした。







ちなみにすべて（メーターパネル1枚、インナークオータパネル左右、フタ6枚、
ノブ4個）の加工料ですが、ずっと読んでいただいている方だけに
分かる言い方をすれば、新品マルコが10個分でした。

部品の状態、加工の手間などの違いにより変わってくると思いますが、
参考までに・・・

また、もし依頼する場合、どこまでの状態にしたいのか、
（予算がかかっても徹底的に腐食を削除したいなど）
具体的に相談、依頼した方がよいようです。

また、腐食部分をアルミで溶接し埋めることも考えましたが、
色が変わるかもしれないということでしたが、
穴が開いているよりはよいのかもしれません。

完成の暁には一度、今回の実験結果？を見ていただいてから、
発注してもよいかと思います。

さぁ、2週間後、仕上がったので引き取りにうかがいました。

まずはインナークオータパネルの保護テープを剥がします。







第一印象は・・・予想外によくはありませんでした。
どうしても残った腐食跡に目がいってしまいます。

結局、腐食が思っていた以上に進行していたようで、
研磨およびヘアライン加工でも限界があったようです。

アルマイトがきれいになった反面、削除できなかった
腐食部分が目立ってくることが分かります。

前回の加工前の写真と今回の加工後の写真を見比べていただければ、
ぽつぽつと白くなっていたところが腐食していたことがわかると思います。

ヘアライン加工ですが曲面でもあったためか、
上下にまっすぐに入っていません。
曲面での加工は難しいのかもしれません。

裏面は見えないところですので研磨はしていませんが、
一番腐食していたところなどはかなり深く0.8ミリ程度のアルミの板ですので、
もしこのくらいの腐食を研磨しようとすれば貫通してしまうことが予想されます。

インナークオータパネルなどの薄物の再アルマイトに関しては、
下地の状態の確認、研磨の方法に考慮の必要がありそうです。
（状態が良ければ再アルマイトなんて不要なんですが）

おすすめできるかというと微妙ですが、
フタに限っては厚みもあるため仕上がりは納得のいくものでした。

ただ、後悔しているわけではなく、これ以上は腐食しにくくなったこと、
全体的にはきれいになったことは利点でしょう。

ちょっと、車体に仮組みしてみましたが、
単体で見ているのと違いそんなに気にならなくなります。

まぁ、運転していれば後ろなんてそんなに見ないもんね・・・

前を見て走りましょう！！

それでは、いつも視界に入るメーターパネルはどうなったのでしょうか？

次号へ続きます。

ベリテック三協株式会社さんへの訪問から約1カ月ほど経った8月末日。

ボンド剥がし、簡単な掃除を経て、いよいよアルマイト加工への発注です。
再度、訪問し担当の方と直接打ち合わせをしました。

今回、発注するのは・・・

●メーターパネル　1枚
●インナークオータパネル　左右（1セット）
●上記のフタ　6枚（なぜかフタだけたくさんありまして）
●上記のノブ　4個

インナークオータパネルは現在修理中のヨタに付いていたものが、
表面に合成皮革がベタリと貼ってあり、ボンド剥がしがやりにくいのと、
程度がイマイチのようでしたので、予備部品から調達。

メーターパネルは修理中のヨタに付いていたもので、
右端にキズがありますが、かろうじて穴が空いていないものでした。

よく社外品のスイッチなどを付けるために穴が空けてしまってあるので、
良品を探してもなかなか出てこない部品の一つです。

一通りの説明をして部品を預けました。
仕上がりは2週間後です。

さて、写真のパネルがどのように変身するでしょうか？